Фотошкола

[rivershkiper]

Петя тоже пентаксмен!)

уже нет - с мая прошлого года в силу нескольких причин перешел на Canon

[Radiohead]

Правила композиции


Правило "контраста"
Более светлый предмет или объект съемки следует располагать на темном фоне и, наоборот - темный предмет - на светлом фоне. Но при этом нельзя фотографировать на совершенно белом фоне, так как могут появиться блики. Не рекомендуется фотографировать людей на желтом или коричневом фоне. Цвет таких фотографий кажется не естественным. Не снимайте людей на фоне пестрого ковра. Его яркая расцветка будет отвлекать.


Правило "размещения"
Сюжетно-важные элементы вашего изображения размещаются внутри кадра не хаотично, а образуя простые геометрические фигуры.


Правило "равновесия"
Элементы изображения, расположенные в разных частях кадра, соответствуют друг другу по объему, размеру и тону. Если человек в кадре стоит слева, то в правой части должен быть какой-либо объект, который "уравновесит" сюжет, например, памятник.


Правило "одной трети", или "золотого сечения"
Это правило было выведено Леонардо Да Винчи и является одним из самых главных. Наиболее важный элемент изображения, располагается на расстоянии примерно 1/3 по высоте или ширине кадра от его границы. Поделите кадр на девять одинаковых квадратов. Точки пересечения линий и есть ”золотое сечение”.


Правило "диагонали"
Сюжет снимка располагается по линии диагонали. Делим сторону фотографии на две части. Каждую из этих частей еще на три части. Точно так же поступаем и с другой стороной фотографии. Проводим диагональ и линию, которая на рисунке показана красным цветом. Объекты должны располагаться по этой диагонали. Особо важные части сюжета должны располагаться по линии. В одном снимке может быть и две диагонали, вероятно, теоретически, их может быть и четыре.


Правило "формата"
Преобладание в кадре вертикальных или горизонтальных объектов требует и соответствующего формата. Если вы фотографируете человека в полный рост, или, например, высокое здание, держите фотоаппарат вертикально. Иногда даже полезно обрезать фотографию, чтобы придать ей нужный формат или убрать лишнее.


Правило "точки съемки"
Точка съемки влияет на эмоциональное восприятие снимка. Наиболее спокойное состояние достигается съемкой с уровня глаз. Верхняя или нижняя точки съемки вносит в кадр элемент напряженности. Линия горизонта, если она присутствует в кадре, не должна походить через центр снимка, иначе он окажется разделен пополам, и глазу придется выбрать, на какой половине остановиться и сосредоточиться. При фотографировании детей или домашних животных, опускайтесь на колено.


Правило "направления"
Наши глаза привыкли читать слева направо, поэтому и снимок мы непроизвольно разглядываем так же. Вот поэтому смысловой центр лучше располагать в правой части кадра, поскольку взгляд и объект съемки в этом случае как бы движутся навстречу друг другу. Перед движущимися предметами, а также в том направлении, куда обращен взгляд человека, следует оставлять свободное пространство.


Правило "источника освещения"
В простейшем варианте источник света (например, солнце) должен находиться за спиной фотографа. В этом случае никаких проблем у вас не возникнет. Съемка, когда свет падает с другой стороны – удел подготовленных фотографов.


Правило "исключения из правил"
Иногда нарушения правил композиции.

"Если глядя на фотографию, зритель заговорит о качестве бумаги – снимок не получился"

эти правила хороши для тех кто их умело избегает и не зацикливается. часто ороший кадр это не отмеренный штангель циркулем кадр а случайность)

---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 19:37 ----------

Canon

ииш ты..а что так? сломался что ли ? оптика теперь не нужна советская?продай мне в коллекцию

[rivershkiper]

ииш ты..а что так? сломался что ли ? оптика теперь не нужна советская?продай мне в коллекцию

Так стекла наши я продал еще в мае. Местным пентаксистам. Аппарат умер - сдал на запчасти.

эти правила хороши для тех кто их умело избегает и не зацикливается. часто ороший кадр это не отмеренный штангель циркулем кадр а случайность)

Крайне редко. Что касается правил - избежать их полностью неудается. Да и не надо. Надо их умело применять - по одиночки и в сочетании.

[rivershkiper]

Как-то я конкретно "спалился" - собираясь отправится после работы на речной, припер ессно с собой фотоаппарат. А так как (тогда еще был жив К110D) даже микроскопический по сравнению с другими "зеркалками" Пентакс все же больше по размерам любой среднестатистической "мыльницы", то коллеги как то очень быстро записали в профи и стали обращаться за консультациями. С одной стороны приятно, но с другой - все несколько обидно, когда о профессионализме судят по размеру камеры. Потому - привожу несколько... не заповедей, а результатов жизненных наблюдений, на основе которых составлены данные советы по выбору цифровой камеры. Вопросы то одни и теже задают. ТАк что вполне данный опус можно считать и неким FAQом по выбору камеры.
Любой человек хочет, потратив энную сумму, получить качественный результат. Поэтому - что бы вас в магазине не "напарили" и не впарили то, что по сути вам не нужно.

Подбор характеристик

Разрешение матрицы. Производители наперебой наворачивают количество мегапикселей. Зачастую - это маркетинговый ход. Большое разрешение матрицы - это еще не все. Например при съемки видеопрограмм в формате HD используется разрешение 1980x1080. По сути - это 3 мп. Об этом формате мы еще поговорим ниже.
Как показали исследования, то разрешающая способность 35-мм фотопленки (по сути единый формат для любительской пленочной фотографии) - 18 мегапикселей. И как показывает практика - разрешающая способность современных объективов не выше этой цифры. Есть более серьезные объективы - но это уже "профессиональная" (в первую очередь по цене) линейка оборудования.
Обратная сторона большого разрешения - малый размер светочуствительного элемента и повышения уровня шумности. В современных камерах используется множество разных видов "шумодавов", но любой шумодав может мелкую деталь принять за шум и удалить ее. Тоесть применение шумоподавления - снижение (относительное) четкости снимка. И так - наиболее разумный размер разрешения матрицы - 14-16 мп. Выше - особенно это касается компактной фототехники - пустая трата денег. При таком разрешении размер кадра (в мегабайтах) получается в разумных пределах. Что же касается последующей печати снимков - на формат 30х40 я прекрасно вывдил фотографии, снятые 6-мегапиксельным аппаратом.

Размер матрицы. Как известно - размер имеет значение. При выборе камеры впервую очередь рекомендую посмотреть сайты производителей и серьезных продавцов. Последние помогут и сориентироваться в ценовом диапазоне. Из продавцов - в качестве хорошего информатора считаю foto.ru
Матрица, как любой твердотельный предмет, имеет геометрические размеры. Тут - конечно чем больше - тем лучше. Но опять же - например компактная камера, имевшая матрицу формата APS-C - Sony R1 - была чуть ли не единственной. И как показал опыт - весьма средняя по характеристикам. Собственно это и сыграло главную роль в том, что это камера почила в бозе. ТАк же покупать зеркалку только из-за размера матрицы - полная бессмыслица. Здесь при выборе надо ориентироваться внутри одного класса камер.

Оптика - главная деталь фотоаппарата.
Общая часть. Хотя бы по тому, что за счет именно сменной оптики вы можете подобрать наиболее оптимальный для вас ряд фокусных расстояний. Единственное - при выборе оптики прикиньте, какие объекты будут наиболее часто сниматься. Отсюда подбирается объектив, наиболее часто используемый. Здесь можно взять систему и подороже. Как показывает мой опыт - для основной массы съемок мне достаточно вариообъектива с диапазоном фокусных расстояний от 24 до 75 мм в 35 миллиметровом эквиваленте (обычно сменная оптика так и маркируется).
Теперь об эквивалентах и кропфакторе. Сразу скажу - эта часть очень лихо используется продавцами. Будьте внимательны и не обманывайтесь. И так. Собственно эквивалент и кропфактор в данном случае - одно и тоже. Понятие кропа появилось одновременно с цифровой фототехникой. Дело в том, что зачастую (исключая полнокадровые системы) матрица меньше по размеру кадра на фотопленке. И во сколько раз она меньше - вот эта цифра и есть кропфактор. ТАк как наиболее распространенной в предцифровую эпоху была 35-мм фотопленка - то и эквивалент назвали 35-миллиметровым.
Так же на мыльницах он тоже указывается. Делается это для того, что покупатель мог сравнить углы зрения данного объектива со старой оптикой. Продавцы обычно используют кроп-фактор в корыстных целях - они говорят, что при установке на кропнутую камеру объективов от 35-мм фотоаппаратов увеличивает фокусное расстояние. Это не верно. Фокусное расстояние остается неизменным. А вот поле зрения в силу меньшего размера фоточуствительного элемента и создает иллюзию увеличения ФР. Все остальные характеристики - дальности фокусировки, глубина резкости - остаются без изменения.

Выбор компактной камеры. Здесь надо обратить внимание на диапазон фокусных расстояний и светосилу. Заобоими параметрами гнаться не стоит. И вот почему. Чем больше диапазон фокусных расстояний - тем более "усреднены" качественные показатели по краям диапазона. Кроме того, чем больше ФР на "длинном конце", тем труднее получить неразмазанную фотографию. Здесь ситуацию выправляют оптические стабилизаторы и штатив.
Что касается светосилы - меньше обращайте внимание на первую цифру. Дело в том, что на недорогой оптике светосила ближе к длинной части диапазона уменьшается - тоесть увеличивается стартовое значение диафрагмы (т.е. значение "открытой" диафрагмы). Существуют объективы с постоянной светосилой на всем диапазоне, но стоят они крайне дорого и на такие камеры их не ставят. Наиболее оптимален диапазон значений открытой диафрагмы от 2,7-2,8 до 4,5-5,3. Такой диапазон позволит уверенно снимать практически в любых условиях.

Цифровой зум характеристика камеры, на которую внимание вообще не стоит обращать, так толку от него по сути - ноль. Куда с большим качеством цифровое зумирование можно сделать дома в программе редактирования.

Штатив - пожалуй единственный аксесуар, на который стоит потратится невзирая ни на что. Самое главное - какой максимальный вес выдерживает головка штатива. Чем больше - тем лучше. К примеру панорамная головка сама (ставится она на штатную площадку) по себе весит в районе килограмма.
Кроме того, чем больше выдерживаемый вес - тем стабильнее штатив ведет себя. Выбор головки штатива - это уже предпочтение личное. Наиболее оптимальный вариант - классическая шарнирная головка. Можно присмотреться и к сферической, но в силу технологических причин они дороже. Самое главное - из чего сделан штатив и головка. Причем головка - наиболее важный момент. Здесь металлу (при наших морозах особенно) конкурентов нет. Среднестатистический штатив стоит 3,5-5 тысяч рублей. Более дешевые варианты (особенно те. что стоят в крупных гипермаркетах) - выкинутые деньги. Редко такие штативы живут больше года.
В качестве варианта можно рассмотреть и монопод. Хотя по моему опыту - толку от него при выдержке в 30 секунд никакого.

[rivershkiper]

Выбор системы

Собственно сначала надо понять - нужна сменная оптика или нет. Если да - то надо покупать зеркалку. Но как показывает опыт - в 80% случаев любитель может обойтись обычной камерой. Ниже - я постарался собрать основные достоинства и недостатки всех основных систем.
Начнем с зеркалок. Это связанно с тем, что выбор "зеркалки" более прост что ли. Главные аспекты при выборе - наличие в вашем населенном пункте сервис-центра компании производителя. Все же "зеркалка" это сплошь механика. Потому наличие сервиса - далеко не последнее дело. Наличие местных "Кулибиных" - момент конечно приятный, но с другой стороны - все зависит в первую голову от их "пряморукости". Но какие бы золотые руки не были у человека - он далеко не всегда может найти запчасти для камеры. Их просто может не быть даже на таиландских интернет-магазинах.
Так вот - касаемо сервиса - список сервис-центров всегда есть на сайтах производителей. Всегда надо обращать внимание вот на что - есть "приемные пункты", а есть полнокровные сервисы. Приемный пункт - это гарантированно то, что ваша камера уедет на ремонт в Москву или Санкт-Петербург, таким образом продливая ремонт до трех-шести месяцев. Если ремонт гарантийный - то камеру можно заменить, а если нет - то ждать или идти к "кулибиным".
Второй момент - оптика. Тоесть наличие в домашнем "архиве" объективов и аксесуаров. А также - наличие в вашем населенном пункте или поблизости от него фотокоммисионок и наличие в них подержанных аксесуаров. Почему на это я обращаю внимание. Стоимость объективов к "зеркалкам" сейчас начинает сравниваться с ценой "шатла", потому воспользоваться оптикой к вашей системе пусть и не новой, но исправно работающей - солидная экономия семейного бюджета. Ну а если дома есть наличие оптики от старых аппаратов - то это еще лучше.
Здесь кратко отмечу такие моменты - из всех мне известных систем со старыми отечественными объективами, имеющих резьбовое соединение с камерой типа М42, наиболее адекватно работает, пожалуй, только PENTAX. Отечественные обективы с байонетом К - суровая редкость. И с ними можно наглотаться проблемм - они выпускались в 80-е годы, когда качество фототехники, поступающей на внутренний рынок СССР, упало ниже всех мыслимых пределов.
Он же обладает самым дешевым переходником. Аппараты Nikon имеют больший чем у М42 задний отрезок, потому присоединить к ним такие объективы - сродни ритуалам Байкальских шаманов. В то же время никоны прекрасно работают с отечественной оптикой с байонетом Н (такие объективы производились в Киеве на завод "Арсенал"). Установка старой оптики на Canon сопряжено либо с дорогим переходником (с так называемой "ромашкой"), либо без оной. Но тогда надо искать фокусировочный экран с клиньями.
Так же касаемо аппаратов Canon - сейчас в ходу две основных системы - FD и EOS. Первые можно найти только подержанные, эосовская оптика есть новая и бывшая в употреблении. Причем FD и EOS абсолютно не совместимы между собой. Что касаемо ЭОСов - они есть кропированные (формат матрицы APS-C) и полнокадровые. Механически оба типа совместимы, но кропированные объективы на полнокадровых аппаратах ничего толкового не дадут. Полнокадровые же можно использовать на любых камерах.
Что касается покупки камер с "полнокадровой" матрицей - то врядли простому любителю есть смысл это делать. Хотя бы в силу астрономической стоимости самих камер (полнокадровые Nikon, Sony, Canon имеют ценник от 90 тысяч рублей за аппарат, а "пулемет" 1D X - переваливать может и за 300)
Что касается сервис-центров - то наиболее развитая сеть у Sony и Canon. Sony - это дальнейшее развитие камер Minolta. Соньки совместимы с минольтовской оптикой и аксесуарами. Что касается самих камер - то к ним отношение явно не однозначное.
Вердикт - "зеркалка" - удел энтузиастов. ТАк как все равно придется таскать с собой килограммы оборудования. И зеркалки не любят особо авторежимы.
В последние годы появился еще один вид фотоаппаратов - беззеркальные камеры со сменной оптикой. Установка оптики от других систем на них возможна при помощи множества переходников, но стоят они весьма дорого. Причем тут возможна установка объективов от дальномерных фотоаппаратов. родная же оптика к ним стоит весьма недешево в силу как минимум их малой распространенности. Покупать или не покупать - я бы поостерегся. Пока, дабы подождать и посмотреть, как далее будет развиваться данное направление.
И в заключении о камерах со сменной оптикой - крайне редчайший и астрономически дорогой вид. Затронкть его надо в силу того, что такие камеры выпускаются и люди ими пользуются. Речь идет о дальномерных цифровых фотокамерах, выпускаемых компанией Leika. По механической части - это все таже дальномерная лейка, созданная еще в начале ХХ века (естественно с поправкой на современные технологии). Матрица - обычно полнокадровая (камера М9). Автоматика - полностью отсутствует. Процесс съемки не отличается от обычных дальномерных камер.
Что же касается выбора обычной цифровой камеры, то здесь опять же стоит обратить внимание на наличие сервис-центра. Все может быть и дай бог что бы он не понадобился. Но все может быть. Обычная цифровая камера - "все в одном". Тоесть качественные показатели главного узла - объективы - в целом средние. Остальное - см выше написанное - общий подбор требуемых характеристик.
________________________________________
Вот такой вот опус. Что выбрать - решать вам. Если возникли вопросы - задавайте - отвечу. И помните - все выше сказанно - суровое ИМХО, выработанное на основе своего опыта. И самое главное - фотоаппарат только фиксирует поток света, проходящий через объектив. Все остальное - это Вы.

[Папа-моряк]

...как то очень быстро записали в профи и стали обращаться за консультациями...

И правильно сделали, что записАли! Вон сколько умного и полезного написАл!
Единственное, с чем я не полностью согласен - так это по поводу обязательности штатива. Он нужен только если пользуешься зеркалкой. И, кроме того, если планируется много ночных съёмок с твёрдой и неподвижной поверхности или когда необходимо будет делать фото одного и того же предмета через промежутки времени с одного и того же места, тогда да! Нужен штатив. А в остальных случаях... Это просто лишний вес.
Но это - моё личное мнение, и я его никому не навязываю.

[Михаил Пашковский]

Тем более, на речном теплоходе, в условиях вибрации даже на стоянке (как минимум - работа дизгенераторов) применение штатива крайне ограниченно, а в некоторых местах (например, при съемках в МКО) его просто негде развернуть. Все-таки, это по большей части аксессуар для студийной съемки....

[rivershkiper]

Насчет штатива скажу так - на 30-ти секундной выдержке никакой стабилизатор камеры не поможет. Посему - для мыльницы он тоже нужен. Причем с учетом возможности съемки видео - это так же дает стабильное положение камеры. Что касается собственных вибраций теплохода - выбирается точка съемки, расположенная максимально ближе к форштевню. Это уже проверенно. При съемке в МО - там да, его даже поставить негде. В данном случае - необходима вспышка.

Нужен штатив. А в остальных случаях... Это просто лишний вес.

Лишний не лишний, но сколько раз брал его с собой - ни разу не пожалел.
Вообще все что касается навесного оборудования - все эти устройства узкоспециализированы. Но с другой стороны - опыт подсказывает - что не возьмешь - то и понадобится.

[Константин 2]

Но с другой стороны - опыт подсказывает - что не возьмешь - то и понадобится.

Это точно. я вот в последние путешествия (круиз на Репине и Таиланд) штатив для видеокамеры (и фото тоже) брать поленился. До сих пор локти кусаю..... Такие съемки с штативом можно было бы сделать....



.

[Marakesh]

Интересный фотограф и увлеченный фотографией автор julysha в своем ЖЖ выложила пару фотографий

http://julysha.livejournal.com/35125.html#cutid1

Я долго соображал, куда это перепостить. И решил - в фотошколу. Пояснения и комментарии julysha к фотографтям всегда очень информативны и доброжелательны.